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Qoyllur Rit’i: batendo tambores e pés congelados

Qoyllur Rit’i: batendo tambores e pés congelados


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Foto e foto de destaque: autor

O expatriado Camden Luxford visita uma celebração indígena no Peru.

“O SOLO NÃO ESTÁ tão frio este ano, e há o dobro de pessoas.”

Paramos e olhamos para a vasta cidade de tendas que era Qoyllur Rit'i. O solo pode ter sido mais quente, mas o frio ainda infiltrava-se por meio de botas pesadas e três pares de meias de lã, envolvendo dedos gelados em volta dos dedos dos pés que cresceram usando chinelos nas praias australianas. Bati o pé e ouvi Chango maravilhar-se com o crescimento do festival desde sua última participação há cinco anos. É, ele nos disse, a única celebração indígena nas Américas que está crescendo consistentemente em tamanho.

Nós nos juntamos a uma procissão de centenas - mulheres andinas de todas as idades com grandes trouxas coloridas nas costas, crianças, homens de muletas, casais jovens, um pequeno grupo de turistas.

Havíamos saído de Cusco às cinco da manhã, amontoado nosso grupo de cinco em um táxi e visto o sol nascer sobre o Vale Sagrado, a névoa se dissipando, a cor se infiltrando na paisagem enquanto dirigíamos. Ninguém falou muito.

Duas horas e meia depois, chegamos a Ocongate, o ponto de partida para a caminhada de 8 km até o santuário de Sinak’ara, onde ocorre o Qoyllur Rit’i. Nós nos juntamos a uma procissão de centenas - mulheres andinas de todas as idades com grandes trouxas coloridas nas costas, crianças, homens de muletas, casais jovens, um pequeno grupo de turistas.

Uma família conduzia um burro carregado com um colchão - eu os invejaria mais tarde. A caminhada seguia um rio através de um vale alto e, à medida que subíamos ainda mais alto, a vegetação tornou-se mais esparsa e finalmente desapareceu, e o frio no ar tornou-se mais profundo.

Em intervalos regulares, passamos por crucifixos ricamente vestidos, onde muitos paravam para orar. Quase todos, pelo menos, fizeram o sinal da cruz enquanto caminhavam com dificuldade. Cada quilômetro mais ou menos era uma coleção de barracas de plástico azul, paradas de descanso completas com sopas borbulhantes, trutas e chicarrones. Aproveitamos ao máximo; a subida, após o esforço inicial de subida, foi suave, mas a altitude foi assassina. Qoyllur Rit’i ocorre a 15.420 pés (4.700 m).

Chegamos ao caos. Milhares de pessoas se aglomeraram nos arredores imediatos da igreja, barganhando sobre réplicas de sonho no mercado simbólico, batidas de tambores concorrentes e dançarinos girando, vendedores vendendo rolos de plástico azul enquanto uma leve chuva de neve começava a encharcar os gorros de lã.

De alguma forma, encontramos Chango e Coneto, que praticamente correram pela trilha, em meio às hordas. John tinha caído com seu companheiro ukukus e nos alcançaria mais tarde.

A noite estava cheia de movimento. Nós nos amontoamos em restaurantes tomando café, envolvendo as mãos em tigelas baratas e deliciosas de sopa fumegante. Mais tarde, passamos pelas centenas na fila para entrar na igreja, agarrando as ofertas e tremendo por causa do ar inferior a zero, e recusamos nos juntar a eles. As danças eram mais emocionantes - batidas frenéticas de bateria, ukukus chicoteando umas às outras com chicotes, garotas em saias coloridas girando.

Passamos por um grupo no qual uma equipe de câmeras gringo conspícua estava circulando, luzes acesas, câmeras empurrando rostos que cantavam, e me senti ressentido com a intrusão. A caminhada de volta ao acampamento nos levou a um enclave isolado por cordas, com uma tenda de jantar grandiosamente equipada, um grupo estrangeiro jantando em seus banquinhos. Na porta ao lado, um grupo de moradores estava deitado em sacos de dormir no chão, sob um pedaço esticado de plástico azul.

Passamos por um grupo no qual uma equipe de câmeras gringo conspícua estava circulando, luzes acesas, câmeras empurrando rostos que cantavam, e me senti ressentido com a intrusão.

Fiquei pensando sobre isso, incapaz de dormir no chão gelado de madrugada enquanto os tambores batiam e meus pés ficavam cada vez mais dormentes. Fiquei zangado com a presença dos outros gringos - não que eles estivessem ali, mas porque se separaram como uma espécie, presos em suas tendas de jantar brilhantes, câmeras de vídeo caras entre eles e os dançarinos.

Mas onde você desenha a linha? Este é um festival predominantemente para as comunidades locais - até mesmo os peruanos com quem vim eram de Lima, crentes à sua maneira, sim, amigos de ukukus, mas não completamente e totalmente de Qoyllur Rit’i.

E eu vim para olhar, para tirar fotos, para ser turista - talvez tenha feito um pouco mais rude, talvez jante joelho a joelho com os verdadeiros festeiros, mas o que me torna tão especial? Por que outras pessoas perderiam a oportunidade de conhecer o caminho de amigos locais, que vão com grupos turísticos e inevitavelmente se tornam uma espécie à parte, gostem ou não? E por que as equipes de filmagem não deveriam ser capazes de compartilhar isso com aqueles que não têm a oportunidade de viajar?

Eu ainda estava pensando sobre isso na manhã seguinte, como o ukukus desceu de sua noite na geleira, enquanto a missa era realizada, enquanto caminhávamos para casa em silêncio.

Conexão da Comunidade

O que você acha? Onde traçamos a linha entre viagens e turismo? Quem decide os padrões de viagens sensíveis? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários!

Para saber mais sobre viagens no Peru, consulte a página Peru Focus do Matador.


Assista o vídeo: Perus Snow Star festival brings music to the hills


Comentários:

  1. Tam

    Sem ofender seu vizinho,

  2. Aetheston

    Na minha opinião você não está certo. Vamos discutir. Escreva-me em PM.

  3. Malagrel

    Desculpe interrompê-lo, mas proponho seguir o outro caminho.

  4. Toussaint

    Não chega nem perto de mim.

  5. Kashka

    Em com certeza)!

  6. Maule

    Completamente compartilho sua opinião. É uma excelente ideia. Está pronto para te ajudar.



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