Coleções

Um livro de memórias da Patagônia

Um livro de memórias da Patagônia


O colaborador regular Jeff Bartlett reflete sobre quatro anos de aventuras na Patagônia antes de decidir levar seu espírito para casa.

PATAGÔNIA É MINHA FETICHE. Eu gastei minhas economias, arrisquei relacionamentos e parei de empregos para me aventurar no sul. Inferno, eu estava andando de bicicleta entre El Calafate e El Chalten apenas três semanas antes do meu casamento. E tudo começou depois de uma viagem de esqui de seis semanas em 2004.

Ushuaia, Tierra del Fuego, fevereiro de 2007

Tentei tirar a Patagônia da cabeça. Meu trabalho construindo pontes de neve no norte da Colúmbia Britânica financiou temporadas de esqui em Whistler, um verão passado bebendo em um navio de cruzeiro e uma viagem de esqui abusiva do MasterCard para a Escandinávia. Ainda assim, eu não conseguia me livrar das imagens mentais da América do Sul. Quando veio a inevitável dispensa de janeiro, arrumei uma mochila e reservei um voo para o fim do mundo.

O plano era simples. Abandone as festas e busque aventura. Histórias de estradas desertas e tempo louco que se danasse, eu pegaria carona, caminharia e acamparia por toda a Patagônia.

Pela manhã, escolhi uma caminhada moderada chamada Paso de la Oveja para começar. Pena que nunca encontrei o início da trilha. Em vez disso, decidi que não precisava de uma trilha. Eu simplesmente escalaria a colina ao longo do rio até chegar ao primeiro acampamento. Quatro horas depois, saí cambaleando da densa floresta para encontrar um casal israelense fazendo acampamento.

Deslizando minha mochila para descansar, descobri que havia deixado minha barraca cair. Amaldiçoei, xinguei e ri antes de voltar para refazer meus passos. É difícil reivindicar a vitória depois de passar meio dia procurando por algo que você não deveria ter perdido, mas me senti inclinado a tentar. A cerveja quente que me foi concedida pelos israelenses tinha um gosto tão doce quanto champanhe. Suas roupas rasgadas, rostos sujos e mochilas gastas provaram que eles encontraram sua aventura. Meu saco de dormir com perfume de primavera, barba aparada e botas engraxadas de fábrica indicavam que eu ainda não tinha começado.

Nessa noite nevou 20 cm.

Seja o fim do mundo ou o começo de tudo, Ushuaia é conhecida como a cidade mais austral do mundo.

Bariloche, Rio Negro, março de 2008

Passei pela Patagônia em 2007 e desembarquei em Mendoza, onde aprendi espanhol e conheci um Mendocina. Em vez de voar para casa, me acomodei em um apartamento menor do que um quarto normal. Equilibrando cuidadosamente as viagens de esqui às Termas de Chillan, Portillo e Los Penitentes com jantares, festas em boates e encontrar a família dela, consegui sobreviver seis meses na cidade.

Romina nunca havia feito uma caminhada noturna. Ela nunca tinha dormido em uma barraca. Ela nunca tinha estado na Patagônia. Assegurando-me, comprei duas passagens de ônibus e formei um plano para apresentar minha namorada à minha amante do relevo.

Meu entusiasmo contrariava qualquer bom senso, então em vez de uma caminhada que eu conhecia, como a travessia Nahuel Huapi, ou um caminho fácil, como a trilha do Paso de los Nubes, escolhi o caminho mais difícil que encontrei - Pampa Linda à Laguna Negra.

A cem metros do início da trilha, desamarramos as botas, tiramos as calças e vadeamos por um rio alimentado por geleiras. De lá, subimos direto para a Laguna Ilon Ilon. Quando ensinei Romi a armar a barraca e acender um fogão MRS, percebi que minha escolha de caminhada era muito ambiciosa. Enquanto dormíamos, o som da chuva no náilon forneceu a desculpa perfeita para recuar.

O rio na altura do joelho que cruzamos no dia anterior começou a se parecer com um clipe de destaque de algum vídeo de caiaque de corredeiras movido a adrenalina. Com um peso corporal semelhante ao de uma âncora, optei por cruzar primeiro. Romi, porém, estava impaciente demais para esperar sua vez.

Vento, nuvens e pôr do sol se combinam para formar um clima típico da Patagônia no Lago llanquihue.

Quatro passos em sua travessia, a corrente arrancou seu pé e a empurrou rio abaixo. Acredite ser medo e adrenalina, mas suas unhas bem cuidadas cravaram-se na corda de segurança e se recusaram a soltar. Ela conseguiu gritar meu nome antes que sua cabeça afundasse nas águas. Corri de volta, joguei-a no ombro e corri para a margem.

Romi cuspiu água enquanto eu procurava um apoio sólido. Quando a deixei cair na margem do rio, ela não chorou, ela não me culpou. Ela apenas riu e eu sabia que ficaríamos noivos em breve.

El Calafate a Bariloche, fevereiro de 2010

Com o nosso casamento se aproximando rapidamente, Romi e eu fizemos o que quase ninguém esperava: saímos da cidade. Um ônibus de Mendoza para Santiago, Chile, seguido por um vôo para Punta Arenas e um segundo ônibus para Puerto Natales nos deixou a quase 3.000 km de nossas núpcias. Achamos que podíamos ir de bicicleta até lá na hora certa. Depois de cruzar de volta para a Argentina, pousamos na Ruta 40 e seguimos pelo caminho de cascalho para o norte.

Todo mundo afirma que o clima da Patagônia é imprevisível. Obviamente, eles nunca foram. O vento sopra de oeste para leste. Todo dia. Dia todo. Se o tempo estiver bom, vai chover ou nevar em breve. Se o tempo estiver péssimo, vai piorar. Eventualmente, entretanto, tem que melhorar.

No primeiro dia, os ventos de cauda nos levaram a 30 km / hora sem pedalar, os ventos contrários nos limitaram a 2 km / hora na descida e a Romi saiu da estrada. Vimos neve e sol em El Chalten e ouvimos moradores afirmarem que o vento nunca pára em Três Lagos. Choveu em Esquel, Trevelin e Parque Nacional Los Alerces.

Demorou vinte dias cavalgando, vinte e sete noites acampando, dois pneus furados, um punhado de peças de bicicleta quebradas e uma única luta na estrada para chegar a Bariloche. Estávamos prontos para nos casar.

Nossa lua de mel? Continuando ao norte pela Ruta 40 de Bariloche a Mendoza.

Bariloche a Chiloé, março de 2011

Um ano depois de pedalar na Ruta 40 da Argentina, percebi que outra viagem à Patagônia não estava acontecendo. Tínhamos uma viagem planejada para o norte da Argentina e solicitamos que Romi imigrasse para o Canadá. Eu nem teria a chance de dizer adeus.

Então, um e-mail chegou com um vislumbre de esperança - ExperiencePlus! A Bicycle Tours me convidou para o passeio Pedal the Andes Plus Chiloe, baseado na Patagônia. Pulei no primeiro ônibus para o sul, seduzido pela oportunidade de uma aventura final na Patagônia.

Nessa viagem, troquei os acampamentos por hotéis quatro estrelas; meios liofilizados para churrasco; ventos contrários para as brisas de verão; horários independentes para uma excursão em grupo. Eu tinha duas tarefas: pedalar e fotos. Subimos os Andes, contornamos o Lago Llanquihue e pedalamos até a base do Volcan Osorno. Fomos de balsa para a ilha de Chiloé, comemos curanto e nos maravilhamos com as catedrais de madeira.

Eu batalhei a Patagônia por quatro anos e ela finalmente cedeu com onze dias de felicidade.

Viagem de aventura, estilo luxo, em Villa la Angostura, Argentina.

De volta para casa, setembro de 2011

Minha casa não é uma vila ou cidade. São grandes áreas do norte de Alberta e British Columbia. Crescendo, nunca percebi que era o paraíso de um aventureiro; Sempre sonhei com a Patagônia, mas o mundo fora da janela do meu quarto de infância não é muito diferente do Cone Sul.

Em um determinado ano, veremos oscilações de 80 graus na temperatura e neve em um ou todos os doze meses. Os locais planejam tanto para queimaduras solares quanto para queimaduras pelo frio.

Agora que estou de volta ao Canadá, não posso me aventurar na Patagônia em um momento. Em vez disso, vou trazer seu espírito para o Canadá com uma nova série de aventuras. E, pela primeira vez em anos, tenho uma aljava cheia de equipamento para usar: botas e mochilas para caminhadas, bicicletas e cestos, esquis de turismo e equipamento para avalanches, caiaques e sacos de material impermeável, canas de moscas e pernaltas, e spray de urso e 12 medidores.


Assista o vídeo: S2 - Eps. 17 A CRAZY day in Patagonia, Argentina