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Almoço a pé em Binondo, a Chinatown mais antiga do mundo

Almoço a pé em Binondo, a Chinatown mais antiga do mundo



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Laurel Fantauzzo vai de barriga para baixo na Chinatown de Manila, Binondo.

Quando entro na igreja mais antiga da Chinatown mais antiga do mundo, noto que entrei no meio de um casamento chinês-filipino. O noivo está sorrindo em sua jaqueta de cetim branco e camisa vermelha brilhante. A noiva veste, é claro, branco puro.

O casal está em boa companhia matrimonial na Igreja Binondo. Andrés Bonifácio casou-se aqui em 1895; ele era um poeta e o Supremo do Katipunan, a força revolucionária filipina do século XIX que lutou contra os colonizadores espanhóis. Os espanhóis que, em 1594, permitiram que a comunidade chinesa se instalasse nesta área de Manila, então, em 1596, construíram esta igreja.

À minha esquerda, a estátua real do Jesus Nazareno Negro sangra para sempre em suas vestes vermelhas com bordas douradas. Acima de mim, um mural enorme em tons pastéis mostra a Virgem Maria ao céu acima de um dossel de nuvens no teto. À minha direita, meia dúzia de meninos de rua brincam no andaime mural da igreja.

Dentro da igreja.

Então, uma mulher corpulenta desce o corredor direito da igreja. Eu vejo suas costas, não seu rosto. Mas o cabelo dela a denuncia - o bulbo preto teimoso dele, apesar de sua idade; o lugar fixo de cada fio. Algo sobre o estilo ditatorial da touca dessa mulher me faz dizer a mim mesmo: Meu deus ela vai viver para sempre.

Ela é Imelda Marcos. Viúva de 82 anos do presidente Ferdinand Marcos, cujo regime autoritário de 21 anos mergulhou o país na pobreza. Atualmente, ela desfruta do cargo de deputada federal da Ilocos Norte.

Imelda está ao lado de quatro guarda-costas e uma atendente, todos vestidos de branco. Seu vestido é preto, com mangas curtas bufantes. Ela se senta perto da Décima Segunda Estação da Cruz, então muda de ideia e se muda para o banco da frente. Um velho vendedor manca para frente e tenta entregar a Imelda um anel de flores de sampaguita, mas um guarda-costas a enxota.

Acho, por um momento, que Imelda está aqui para assistir ao casamento. Mas então ela se levanta abruptamente e sai pela saída dos fundos sem reconhecer o casal. As crianças de rua abandonam o andaime para segui-la com as palmas das mãos abertas e vazias, ignorando seu movimento de cabeça. É um desfile improvisado: sofrimento seguindo o poder.

Para lidar com a cena tragicômica e preocupante que acabei de ver, faço como muitos filipinos. Eu suspiro, viro para meu amigo e digo “Kain na tayo,” em meu tagalo iniciante. É hora de comer.

Comer é o motivo pelo qual a maioria dos filipinos visita Binondo agora. Mencione Chinatown para Manileños, e seus olhos ficarão famintos e sonhadores. Eles vão nomear uma rua e, em seguida, sua comida favorita nessa rua. O chá com leite na Benavidez. O fresco Xiamen Lumpia em Quintin Paredes. Os incontáveis ​​kakanin no beco em Carvajal. Afasto meu espanto com a cena na Igreja Binondo e saio em busca de comida, acompanhada por um amigo local filipina.

Seguimos para a movimentada Plaza San Lorenzo Ruiz - batizada em homenagem ao primeiro santo filipino - com sua estátua de pedra de Roman Ongpin, que está segurando um envelope ao lado. Ongpin foi um empresário chinês que ajudou a financiar a revolução contra a Espanha e, em seguida, a revolução contra a América, e por isso teve a honra de ser preso por ambos os principais colonizadores das Filipinas.

Um motorista kalesa, Binondo.

Perto de Roman, motoristas de triciclo cochilando nos assentos de suas motocicletas acordam e nos chamam para andarmos, batendo as mãos em direção a seus carros laterais vazios. Os motoristas de Kalesa também acenam para nós, jogando seus cigarros de lado com esperança e despertando seus cavalos magros adormecidos.

O trânsito em Binondo, porém, não é algo que eu queira enfrentar em qualquer veículo, movido a cavalo ou outro; parece quase parado, chegando de todos os cantos da região metropolitana de Manila. Então meu amigo e eu ignoramos os assobios e caminhamos. Facilitamos nosso caminho entre jeepneys, motocicletas e SUVs, meu amigo colocando a palma da mão insistentemente em cada motorista em alta velocidade, que sempre parece obedecê-la e parar para nós.

Na Escolta, deixamos de lado as tradicionais lanchonetes filipinas - frango assado no churrasco Mang Inasal, Red Ribbon Bakery, o onipresente Jollibee. Em vez disso, preferimos a comida feita no mesmo dia no beco da rua Carvajal.

Alguns guias turísticos instruirão os não-filipinos a passarem por esse beco, de olhos voltados para a frente e com a bolsa bem segura, para desencorajar os batedores de carteira. Pareço não ser filipino, mas não tenho pressa e nunca encorajaria ninguém a ignorar o universo multicolorido de kakanin de Carvajal - sobremesas filipinas - salsichas gordurosas, rolinhos de ovo e macarrão. Eu examino a recompensa e escolho um pedaço de suman, uma pequena sobremesa em forma de tronco solidamente embrulhada em uma larga folha de bananeira. Eu revelo um retângulo de arroz pegajoso, adoçado e abrilhantado com folhas de pandan.

Vendedor de cana-de-açúcar em Binondo.

Continuamos na rua Ongpin. Nós passamos por vendedores adolescentes em camisetas de basquete, descascando hastes de cana-de-açúcar doces e roxas até seus núcleos brancos, fibrosos e mastigáveis. Uma vendedora idosa vende peixes, pequenos caranguejos próximos e camarão em pequenos baldes; os camarões continuam balançando no concreto, e ela os joga de volta dentro. Passamos pelas lojas que parecem comuns a todas as Chinatown; vendedores de lanternas vermelhas, jogos de mah jong, esculturas de jade e chinelos chineses; lojas estreitas para pequenas tarefas intermináveis.

Encontramos La Resurreccion Chocolate, uma pequena fábrica com décadas de tablea, discos de chocolate nativos. Em sua própria fome de sonho por Binondo, minha mãe filipina muitas vezes descreveu a receita de Natal de seu pai para chocolate quente: ele derretia um rolo inteiro de tablea de chocolate La Resurreccion em uma panela anual de leite de vaca fresco, certificando-se de que era assim grossa, a colher lutava para se mover na caneca.

La Resurreccion põe o seu chocolate numa simples barraquinha ao ar livre, ao pé da escada onde a pequena fábrica fabrica os seus doces. Minha amiga filipina compra um rolo embrulhado em papel de 65 pesos de tablea sem açúcar, segurando-o sob o nariz para sentir o cheiro antecipado de tsokolate escuro.

Chocolates no La Resurreccion.

Nós balançamos e tecemos nosso caminho através do tráfego de sábado, meu amigo está exigindo palma para cima novamente. Passamos sob o arco da amizade filipino-americano, alto, curvo e pintado à mão. Garotos de rua descalços disparam à nossa frente, carregando velhos sacos de arroz cheios de plástico descartado.

Encontramos o marcante carro de bombeiros roxo; a assinatura veicular dos bombeiros voluntários de Binondo, estacionados em Ongpin, do outro lado da rua do Café Mezzanine, o ponto de encontro com a assinatura dos bombeiros. É um bar escuro no andar de cima, um vendedor luminoso e movimentado de refeições rápidas de arroz e hopia e tikoy chineses no andar de baixo, com uma placa que declara "Zona do Sorriso".

Na rua mais tranquila Quintin Paredes, encontramos o edifício Art-Deco Uysubin. É a casa da Nova Casa Po-Heng Lumpia, onde uma amiga escritora de culinária me disse que anseia diariamente pelo lumpia fresco ao estilo de Xiamen. O corredor que leva à Casa Lumpia é assustador e adorável. Uma lâmpada fluorescente ligeiramente quebrada pisca sobre um guarda sonolento e cerrado, enquanto as paredes são pintadas de rosa brilhante.

A própria Lumpia House é uma lanchonete estilo fast food de pedidos no balcão, com vista ao ar livre para um pátio verde e tranquilo. Ele tem uma fonte de anjo vazia e a luz do sol se filtrando até ela, como se iluminando um jardim secreto. O rolinho de ovo fresco de 45 pesos tem uma crocante crocante de amendoim agradável, tiras finas de cenoura e repolho embrulhadas no estilo burrito em uma fina camada de algas marinhas e bolinho de massa, coberto com um molho marrom doce.

Lumpia Fresco.

Seguimos para a Rua Escolta, a antiga Broadway de Manila. Prédios fechados e becos abandonados exibem banners dos dias mais chiques de Escolta; Filipinos de classe alta vestidos com seu melhor branco, forrando as ruas com sedans dos anos 1930, trazendo seus negócios antes da Segunda Guerra Mundial destruiu grande parte de Binondo, e as empresas financeiras mudaram-se para Tony Makati.

Mas uma azáfama de negociações ainda ocorre na loja de joias e canetas-tinteiro Hua San. Ex-pats de meia-idade discutem sobre o preço dos anéis de noivado de ouro - para segundas ou terceiras esposas, talvez? Eu paro para olhar as canetas-tinteiro Parker / Sheaffer brilhando atrás de sua vitrine de vidro, e os relógios estilo anos cinquenta montes na parede acima deles.

Cruzamos uma pequena ponte sobre um afluente fétido e caminhamos cautelosamente sob o andaime para um novo condomínio de alto padrão. Passamos por um arco de casamento de rosas cor de rosa e vermelhas no restaurante President’s Grand Palace, um palaciano restaurante dim sum para ocasiões especiais que estamos pulando hoje.

Hoje queremos a Rua Benavidez, onde nos sentamos no andar de cima no interior despojado do sempre lotado Wai Ying Fastfood. Sentamos a uma mesa pegajosa e pedimos pés de frango. Eu nunca comi pés de frango antes, mas sei que os asiáticos acertadamente assumem que a carne mais saborosa é a mais próxima do osso. Embora criado na Califórnia, eu também não consigo entender a fixação americana em cortes leves e desossados ​​de carne branca. Os pés de frango de Wai-Ying são condimentados com pimenta e feijão preto; a carne tenra cai sem esforço dos ossos pequenos. Compramos camarão cozido e bolinhos de siomai de porco e o melhor chá de leite nai cha de Manila; gramado, frio, não muito doce, com apenas o respingo certo de leite condensado subindo fantasmagoricamente em torno dos cubos de gelo.

No andar de baixo encontramos bicho-bicho; Donuts filipinos são tão bons, zombam os locais, que tiveram que nomeá-los duas vezes. O vendedor escolhe um bolinho tão alto e grosso como um caule de bambu, pega uma tesoura simples, corta o bolinho em meia dúzia de pedaços e em seguida polvilha com açúcar branco. A massa bicho-bicho é pegajosa, em borracha e doce o suficiente. Acho que ainda não terminei de colocar coisas fritas na boca, então voltamos para a rua Ongpin, onde encontramos Shanghai Fried Siopao; Pedaços gordos de carne de porco saborosa e cebolinhas frescas enfiadas em um pão bao branco frito simples.

Cockwise do canto superior esquerdo: Bicho-Bicho, Siomi wai, Suman do beco Carvajal, Suman Chiken feet wai.

Caminhamos mais adiante pela Ongpin, finalmente prontos para fazer uma pausa com nosso Binondo mordiscando e para assistir mais cenas de comércio. Na mercearia Bee Tin, vejo os clientes estocarem dezenas de lanches asiáticos importados que nunca vi antes. Choco da Tailândia. Amendoim com sabor de coco. Feijões secos. Quase cem tipos de ameixas sem sementes. Uma marca de salgadinhos chamada Hot Kid Want Want Seaweed.

Vemos um jovem monge em túnicas laranja-claro comendo um picolé de tamarindo claro. Um monge mais velho está por perto, conversando em um telefone celular.

Meu amigo aponta um prédio de apartamentos alto onde um médico chinês uma vez diagnosticou seus males simplesmente olhando para o branco de seus olhos. Ele a mandou para baixo, para a Ching Tay Chinese Drugstore, com uma lista de ervas para comprar. Seu espaço minúsculo está lotado de clientes, suas prateleiras estocadas com mais cogumelos, chás e rótulos do que eu posso classificar. A loja cheira a gengibre forte e agradável. Uma freira filipina barganha alegremente em tagalo sobre duas balanças pesadas com ervas.

Considero brevemente, e então recuso, um rosário de plástico rosa choque oferecido a mim por uma senhora idosa.

Nossa última parada é na rua Tomas Pinpin, batizada em homenagem ao primeiro filipino a abrir uma gráfica nativa. Também há um altar católico com o nome dele, embutido em uma parede na esquina da Ongpin. Uma cruz de ouro de tamanho humano é coberta com longos fios trançados de flores de sampaguita de cheiro doce - o que o pobre vendedor havia tentado entregar a Imelda Marcos antes.

Os visitantes param para acender velas e incenso e baixam a cabeça por um momento. Observamos as chamas se moverem um pouco com a brisa da tarde. A fumaça do incenso sobe e desaparece no ar de Binondo.


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