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Local de degustação

Local de degustação


Wendell Berry disse que comer é um ato agrícola. Aqui o encontramos também como um ato de viagem, uma reconexão com o lugar.

O CHILE PASILLA É O MEU FAVORITO, um roxo profundo e escuro da cor da dor intensa ou da memória. É enrugado e desgastado, um espelho do rosto envelhecido da mulher que me entrega meu troco e meu chile e diz, de acordo com o costume de Oaxaca, "Que te vaya bien",

O chile pasilla repousa sobre um buquê de flores de abóbora, cuja aparência arejada e floral - delicados lírios laranja e verdes - traem o sabor vegetal saudável que adquirem quando salteados no óleo.

Sempre pensei que flores de abóbora eram vegetais constrangedoramente sexuais. Eles começam inocentemente, pequenos corpos se abrindo recatadamente em flores em forma de estrela, mas no segundo em que atingem o calor da panela, cedem inteiramente, perdendo a forma e cedendo ao óleo, até ficarem moles e lânguidos. Seus pistões permanecem crocantes, mas o resto da flor amolece.

As flores de abóbora ainda virginais cobrem uma camada de abacates verde-musgo e acidentados, gentilmente cutucados entre as pontas dos dedos para ver se amadurecem. Os abacates acotovelam as guayabas, pequenas goiabas mexicanas com o sabor de um ponto de exclamação amarelo.

As guayabas repousam delicadamente ao lado da enchilada de cecina, porco em rodelas finas que foi esfregado com chile. Todos - cecina, guayabas, abacates, flores de abóbora, chile pasilla - são ladeados por uma parede de tortilhas. As tortilhas são quentes e tombam um pouco, emitindo vapores úmidos com um leve cheiro de amido.

É Oaxaca conjurada por meio de um punhado de ingredientes, uma hora em frente ao fogão, meia hora de mastigação, risos e exclamações.

Este é o meu jantar. O pasilla chileno embebido até ficar macio mais uma vez (memória e tristeza liberadas) e moído em uma salsa terrosa e esfumaçada. Flores de abóbora jogadas na panela para cobiçar e murchar. Os abacates são cortados ao meio e cortados em meia-lua. Cecina fritou, deixando escapar ondas de cheiros ricos, vermelhos, de animais, a enchilada com especiarias subindo pelo nariz. Guayabas misturadas para fazer margaritas ácidas e espessas, o tipo que faz seus olhos apertarem e sua língua doer um pouco antes de a doçura e o álcool aparecerem.

Esse processo - a jornada ao redor do mercado, o empurrão de vegetais na sacola, a sensação da carne quente da tortilha pressionada na mão, o corte do abacate macio, as cores e os cheiros borrando na panela, a fumaça do pasilla cortando a especiaria de dar água no nariz da carne de porco é a evocação do lugar.

É Oaxaca conjurada por meio de um punhado de ingredientes, uma hora em frente ao fogão, meia hora de mastigação, risos e exclamações.

Se eu não posso ser mexicano (por mais que ame os r's pesados ​​e frases pontiagudas do espanhol, a terra aqui, as pessoas, ainda tenho um traço de americanidade inegável que impede a assimilação completa), posso literalmente colocar o país no sangue .

E talvez o picante jalapenos embebido em vinagre branco e as xícaras de canjica crocante com maionese alimentem não apenas minha capacidade de andar, respirar e pensar, mas também o formigamento que sinto na espinha ao passar por uma igreja cuja religião nunca pratiquei, o nostalgia que sinto ao passar pelas paredes desbotadas de uma cidade em que não cresci, a onda de saudade que me toma quando corro no solo empoeirado de um país estrangeiro.

Salman Rushdie escreve em Filhos da meia-noite da maneira como uma personagem cozinha sua luxúria, seu ódio, sua amargura, sua paixão nos pratos que ela prepara para sua família. Ainda me lembro daquele romance quando estou pairando sobre uma frigideira fervendo com vegetais amolecidos, borrifando-os com cominho e espalhando-os sobre as tortilhas.

Não apenas comer, mas cozinhar é um caso íntimo e às vezes perigoso (os casos de amor que emergem de uma cozinha fumegante e todos aqueles sabores inebriantes, o revirar e revirar estômagos norte-americanos confrontados com especiarias distantes) com um lugar específico e seu povo.

O que me leva ao ponto - mesmo que você nunca tenha pairado com saudade diante das prateleiras de temperos no supermercado, ou se entusiasmado com as possibilidades de um chuchu, você pode se surpreender com a sensação de conexão que você obtém ao passar um pouco de tempo com ingredientes locais em uma cozinha local (albergue ou hotel incluído).

Pense nos vegetais, pães e especiarias como uma extensão das paisagens e das personalidades que você encontra e com as quais espera desenvolver relacionamentos. Que melhor maneira de sentir e conhecer um lugar do que comê-lo?

Isso inclui comê-lo à distância - lembro-me de encontrar Chinese Five Spice em uma mercearia americana e quase roer a tampa para sentir os cheiros delirantes de anis estrelado e pimenta da Jamaica. Fiz para mim um refogado de vegetais com forte infusão de erva-doce e quase consegui distinguir os barulhos desordenados de riquixás e bicicletas passando no ar seco de Pequim.

Tudo isso significa que, naquela busca às vezes enlouquecedora e ocasionalmente gratificante de se sentir conectado a um lugar específico na Terra, às vezes a melhor coisa a fazer é se equilibrar sobre uma panela de sabores locais, inalar, se deliciar e deixar a comida guiá-lo .


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