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Território do Alasca por balsa, esquis e pousos em geleiras

Território do Alasca por balsa, esquis e pousos em geleiras


O embaixador Matador / campeão de freeskier Drew Tabke e sua equipe obtêm acesso irreal ao interior do Alasca.

NO FIM DE ABRIL, fui ao Alasca com dois bons amigos do Chile - Chopo Diaz e Claudio Vicuña. Nosso plano era ser deixado em um avião de esqui em uma geleira perto do Parque Nacional da Baía Glacier.

Uma vez na geleira, acamparíamos e esquiaríamos por cerca de 10 dias. Foi o melhor dos dois mundos: assistência mecanizada para nos levar a um incrível ambiente de montanha, e o isolamento, a liberdade de escolha e a independência oferecidas pelo camping e esqui de fundo.

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Lynn Canal

Durante a corrida do ouro de Klondike, o Canal Lynn foi uma rota importante para os mineiros que iam para Skagway, no Alasca, na esperança de enriquecer. Nós experimentamos a mesma sensação de rumo ao desconhecido enquanto navegávamos para o norte neste histórico e dramático canal com nosso equipamento de expedição embalado abaixo do convés. A balsa nos levou da capital do Alasca, Juneau, quatro horas ao norte, até a cidade pesqueira de Haines.

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Fly Drake

Esta é uma imagem tirada da GoPro de Chopo Diaz que nosso piloto, Drake Olsen, prendeu na cauda de seu Cessna 180. Drake, um ex-piloto de corrida de Le Mans Porche, é um piloto incrível, capaz de fazer coisas incríveis com seu avião. Nesta imagem, ele está voando direto para a parede de espinhos no alto pico acima de nosso acampamento, onde finalmente esquiamos.

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Cozinha de acampamento

Aqui estamos nós durante uma das incontáveis ​​horas passadas na cozinha; Claudio está à esquerda e Chopo à direita. Chopo nunca havia acampado na neve antes desta expedição de 11 dias, mas ele parecia em casa. Afinal, a neve é ​​o habitat natural de Chopo - em seis anos ele esquiou doze invernos entre o Chile, a América do Norte e a Europa. Claudio passa muito tempo na Patagônia, a latitude sul do Chile equivalente ao Alasca, portanto o clima também não foi problema para ele. Nossa cozinha era uma fonte de muito orgulho - cada centímetro quadrado de neve foi cuidadosamente esculpido para maximizar o conforto e a eficiência do espaço. Pendurados no mastro central estão uma câmera, um iPod e alto-falantes que mantivemos carregados com painéis solares.

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Mt Fairweather

Alcançando um cume alto em uma manhã, ganhamos uma vista do Monte Fairweather de 15.325 pés. Este pico enganosamente denominado recebe um forte clima de inverno durante todo o ano, obtendo cerca de 100 "de precipitação anualmente. Embora Chopo e eu sentíssemos como se estivéssemos conquistando um pico assustador do Alasca, um oceano de picos que se estendia a oeste, crescendo a cada cume consecutivo, culminando com o cume de Fairweather, quase 10.000 pés mais alto do que onde estávamos.

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Escalando Shrund

As rachaduras que Chopo está procurando são chamadas de bergschrunds. Eles são uma espécie de fenda que se forma na interface entre uma geleira descendo o vale e o gelo e a neve que cobrem as paredes mais íngremes nas laterais. Ouvimos dizer que essas rachaduras eram muito maiores do que nos anos anteriores por causa do recorde contínuo de verões quentes, mas graças aos altos totais de neve encontramos lugares fáceis de cruzar onde as rachaduras de aproximadamente 30 metros de profundidade foram preenchidas com neve ou completamente preenchidas.

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Acampamento da cimeira

O Glaciar Morse foi muito utilizado por esquiadores do interior este ano. Antes de nossa chegada, uma equipe americana de filmagem de esqui nos visitou por quase duas semanas, bem como um grupo de cinco esquiadores suíços do interior. O clima extremamente estável significava que seus antigos acampamentos e trilhas nunca foram varridos pelo vento ou pela neve. Houve também um grupo de sete a leste no Glaciar Muir, um grupo de dois no glaciar seguinte a oeste (o Cushing) e outro grande grupo ainda mais a oeste (no Carroll). Em anos anteriores, nosso piloto, Drake Olsen, trazia algumas dezenas de alpinistas e esquiadores para o parque. Este ano, o número foi próximo a 200

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Muir Inlet

Conectado ao Oceano Pacífico, o Muir Inlet pode ser visto do cume do pico mais alto acima do acampamento, que alcançamos em nosso sexto dia. Dentro de dezesseis quilômetros, a geleira na qual estávamos acampados (o Morse) se encontra com a Geleira Muir e chega quase ao mar. Devido ao rápido recuo e deterioração, esta geleira, que antes fluía diretamente para o mar, recuou para o interior em 1993 e se tornou uma geleira terrestre. Ainda em 1979, a geleira fluía cerca de 5 metros por dia, enquanto hoje essa taxa é de 0,5 metros por dia.

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Assista o vídeo: Alaska - Geleiras - Barco